Бурение скважины своими руками: правила бурения, инструкция с фото

Чтобы сделать скважину на участке, не нужно нанимать специалистов и платить им деньги. Можно самостоятельно разобраться в особенностях технологии бурения, изготовить приспособление для работы, чтобы обойтись без специального оборудования и следовать пошаговой инструкции.

Виды скважин

Воду получают из трех основных типов источников. Сделать своими силами возможно два из трех видов, один бурится специальным оборудованием. Выбирать конкретный вариант надо исходя из особенностей грунта на участке, глубины залегания водных пластов, а также плотности грунта.

Абиссинский колодец

Этот тип еще называют «скважина-игла» за то, как его делают. Подойдет, только если водоносный слой залегает в 8-15 метрах от поверхности над пластом глины. Признаком того, что можно сделать такой источник, служит родник неподалеку. Еще одна примета – хорошее качество воды в колодцах рядом, их тоже делают примерно на такую глубину. Главные особенности:

1. Делают путем забивания в землю трубы с острым наконечником, который немного больше по диаметру. Острие пробивает почву, углубляется в водоносный слой. Из-за характерной формы концевика произошло название.
2. Диаметр трубы 50-80 мм. При забивании используют проставку, чтобы не деформировать верхнюю часть бьют не кувалдой, а специальным скользящим грузом, который называется бабка.
3. Углубляют до водоносного слоя, никак не обсаживают. Для всасывания воды в нижней части трубы сверлят отверстия по диаметру. Благодаря этому грязные поверхностные воды не попадут в систему. Дебет источника небольшой, для нормального обеспечения водой на одном участке ставят до трех таких систем.
4. Сверху подключают электрический насос или колонку для ручного накачивания. Места этот вариант занимает мало, поэтому некоторые делают ее прямо в подвале, выглядит скважина, как узкая торчащая из земли труба. Для забивания не нужно ставить высокую конструкцию, можно справиться даже в помещении.
5. Трубы по мере забивания соединяют муфтами или сваркой. Первый вариант намного проще, забивать и варить сложно, плюс можно повредить еще не окрепший сварной шов.

Делать можно там, где точно известно, что вода залегает недалеко от поверхности и в грунте нет плотных каменных пластов. Для работы можно сделать все самостоятельно, не нужно покупать никаких приспособлений, можно просто посмотреть фото наконечника.

Фильтровая скважина

Ее еще называют скважиной на песок. В частном секторе чаще всего своими руками делают именно этот вариант. Бурить можно по-разному, но надо выбрать метод проведения работы, нет привязки к какой-то технологии. Основные особенности:

1. Глубина водозабора от 15 до 30, иногда 40 м. В этом случае воду берут из рыхлых, насыщенных водой песков, откуда и пошло одно из названий. Определяют примерную глубину бурения по информации от соседей, обычно пласты равномерные и перепад глубин, где залегает вода, не очень большой.
2. Делают скважины в рыхлых почвах без каменных пластов, так как пробить их вручную не получится. Иногда в процессе работы можно попасть на большой камень в земле, в этом случае приходится переходить на другое место, чтобы обойти препятствие и добраться до водоносного горизонта.
3. Бурение до нужной глубины занимает от 2 до 4 дней. Все зависит от плотности почвы, глубины залегания воды и времени, которое затрачивается на работу.
4. Закладывают трубы диаметром от 100 до 200 мм. Так формируют стенки скважины и предотвращают осыпание стенок, а также загрязнение поверхностными водами. Используют полипропиленовые изделия, они намного долговечнее и удобнее, чем чугунные, которые применяли раньше.
5. Если пользоваться водой каждый день, то срок службы скважины составит от 10 до 20 лет. Если сделать такой вариант на даче и брать воду нерегулярно, служить он будет около 5 лет. Система подвержена заиливанию, можно попробовать промыть ее под давлением, чаще всего это помогает, но иногда приходится делать новый источник, если чистка не дала эффекта.
6. На концевик нижней трубы приваривают фильтр. Его делают из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию и разрушение через несколько лет.

Сделать такой вариант проще всего, можно найти все материалы для работы, взять напрокат или изготовить оснастку для бурения самостоятельно. Плюс водоносные горизонты этого типа есть почти везде.

Как сделать земляной бур своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фотоСадовым ручным буром для земли можно быстро и качественно делать ямы для разных целей. Инструмент продают в готовом…

Артезианский источник

Своими силами сделать этот вариант не получится. Работу проводят специальным оборудованием, вручную сложно пробурить ствол на большую глубину, из-за огромного количества оснастки, которую придется готовить и большой плотности глубоких слоев грунта. Главные отличия:

1. Глубина составляет от 100 метров и больше. Никакие грунтовые воды и другие загрязнения не могут попасть в шахту, если она не повреждена. Иногда приходится бурить намного глубже, что усложняет работу и делает ее дороже.
2. Таким способом добывают воду, скопившуюся в трещинах известнякового слоя. Запасы ее большие, дебет скважины большой, с нее можно обеспечить жилой дом или даже несколько, если пробить в удачном месте.
3. Качество воды самое высокое из всех. Она кристально чистая, чаще всего насыщена минералами. Но это может быть проблемой – при небольшом содержании минеральных компонентов ее можно использовать ежедневно, но если вода минеральная в прямом смысле, пить каждый день и применять для бытовых нужд ее нельзя.
4. При монтаже используют много труб, что увеличивает цену в разы. Поэтому выбирают этот тип, только если нельзя сделать более простой источник.

Артезианские скважины сделать своими руками нельзя, понадобится буровая установка. Поэтому работу поручают специалистам, без опыта даже с техникой вряд ли получится провести работу правильно.

Как сделать насос для фонтанов и водопадов своими руками в домашних условияхФонтаны стали новым словом в декорировании помещений. Их можно устанавливать, как внутри дома, на даче или на…

Особенности устройства

Все скважины на воду имеют примерно одинаковую конструкцию, неважно, как их бурили и какое оборудование использовали. Отличается лишь абиссинский колодец, так как там сразу вбивается труба с отверстиями для водозабора и не нужна установка труб и других элементов. Остальные варианты различаются по нескольким показателям:

1. Представляют собой вертикальную шахту небольшого диаметра. Глубина зависит от залегания воды на участке. Окончание всегда находится в водоносном слое.
2. Конструкции всегда укреплены обсадными трубами. Трубы бывают разного диаметра, чаще всего применяют пластик из-за небольшого веса и стойкости к влаге.
3. Систему дополняют насосом. Располагают его или прямо в водоносном слое, или наверху в специально подготовленном помещении или оборудованном колодце. Производительность подбирают по дебету источника и глубине, с которой поднимают жидкость.
4. Ставят накопительную емкость, чтобы сделать запас воды. Это снижает нагрузку на насос, а также позволяет обеспечить равномерный напор при включении нескольких потребителей.

В систему добавляют дополнительное оборудование, но все основные части всегда одинаковы. Рассчитать все показатели лучше со специалистом, понять на глаз, какая мощность наноса нужна, точно не получится.

Обсадные трубы

Укрепляют ствол и помогают поставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Подбирают по диаметру бурения, лучше использовать варианты немного меньше, чтобы вставлять их без сопротивления и не повреждать грунт на стенках. Основные особенности:

1. Защищают ствол шахты от осыпания на нестабильных подвижных грунтах. Не дают попасть внутрь низкокачественным верхним слоям воды, также не допускают загрязнения внутренней части.
2. При обсадке между собой соединяют много отдельных кусков. Для крепления используют разные методы: сварку, паяльное оборудование, резьбовое соединение или наружные муфты. Муфтовое соединение увеличивает диаметр конструкции, это нужно учитывать при бурении.
3. Чаще всего используют изделия из полимерных материалов. Также применяют стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые были основными материалами 30-40 лет назад, почти не применяют из-за большого веса, сложности установки и недолговечности.
4. На рыхлой почве пустоту между стенкой шахты и наружной частью трубы лучше залить жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и не позволит подвижным верхним слоям повредить или сдвинуть ее.

Перед началом работы нужно узнать, какие трубы есть в продаже. Под их диаметр делать или брать напрокат инструмент для бурения. Не надо поступать наоборот, чтобы не получилось, что под размер уже сделанного ствола нет подходящей оснастки.

Внутренний трубопровод

Воду получают не из обсадной трубы, а из специальной, которую ставят внутри. Выбирают изделие, предназначенное для пищевых нужд, чтобы в жидкость не выделялись вредные вещества. Главные особенности:

1. Используют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Покупать стоит после окончания работы, когда известна глубина и можно приобрести столько, сколько нужно, чтобы кусок был цельным от начала до конца. Диаметр подбирать по объему потребляемой воды и дебету источника.
2. Нижний торец трубы запаивают или заклепывают. Делают отверстия диаметром 8 мм для воды. Сверлят на высоту водоносного слоя, если он примерно 1 метр, то и водозаборная перфорация на трубе должна быть той же высоты.
3. Аккуратно опустить элемент на нужную глубину. Хомутом закрепить в требуемом положении, чтобы труба не поднималась и не проседала. Фиксировать обязательно.

Не стоит ставить слишком большую трубу, если воды в скважине немного или насос малой мощности. Гораздо лучше поставить малый диаметр, тогда оборудование обеспечит хороший напор и не будет перегружаться при работе.

Оголовок

Верхнюю часть на обсадную трубу ставить обязательно. Покупать лучше вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпало и потом не пришлось подбирать деталь отдельно. У этой части конструкции есть свои особенности:

1. Изготавливают из полимерных материалов или чугуна. Можно ставить любые, надежность от этого не страдает.
2. Состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым элемент зажимают. Должны герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать надо как можно плотнее.
3. В крышке обычно есть вывод для шланга и электрического кабеля. Подбирать систему стоит под свое оборудование и участок.
4. Внутри создается пониженное давление из-за герметичности. Это облегчает подъем воды насосу, увеличивает дебет скважины за счет разреженного воздуха.

Оголовок стоит осматривать 1-2 раза в год. Если обнаружены повреждения или трещины, лучше заменить как можно быстрее. Без герметичности насос работает под повышенными нагрузками и изнашивается быстрее.

Другие элементы

Кроме основных частей ставят дополнительные конструкции и детали, чтобы обеспечить нормальную работу системы. Нужно защитить место выхода оголовка, удобнее всего углубиться в землю и сделать отсек, в котором все части будут защищены от осадков и перепадов температур, иногда на земле ставят небольшое строение. Что еще лучше использовать:

1. Кессон. Так называют емкость, в который насос накачивает определенный объем воды. Размеры разные, подбирать под потребности. За счет гидроаккумулятора, как его еще называют, напор в системе всегда одинаковый, а насос не работает все время, а только тогда, когда уровень в емкости опустился до заданной отметки.
2. Адаптер. С его помощью соединяют вывод трубы из скважины с насосом или трубопроводом, ведущим в дом. Упрощает работу, при необходимости можно быстро отсоединить систему.

Можно выбрать пластиковый или металлический кессон. Первый вариант намного легче, не боится воды. Второй – прочнее, чаще всего для него используют нержавеющую сталь. Металлические емкости можно ремонтировать при повреждении, пластиковые – нет.

Виды бурения

Бурение скважины на воду своими руками можно проводить тремя основными способами. Можно работать без буровой установки, но надо самому сделать приспособления или купить их, если есть возможность.

Проведение работы ручным буром

Придется потратить много сил и времени, процесс будет медленным. Работу лучше всего выполнять с 2-3 помощниками, чтобы отдыхать попеременно и бурить, не прерываясь на отдых. Вначале подготовить инструмент:

Использовать можно обычный садовый бур, но его придется переделать под другой характер работы. Основные особенности изготовления такие:

1. Подобрать диаметр шнековой части. Для бурения скважины удобнее варианты размером около 200 мм. Если делать своими силами, то наваривать твердую сталь под углом 60°, должно быть полтора-два витка. Если покупать, то искать прочный вариант, в идеале с твердосплавной напайкой на концевике. Исходить из диаметра трубы для обсадки.
2. Продумать и сделать систему соединителей для бура. Его длина всего полтора метра, чтобы работать на глубине, нужно постоянно наращивать секции.
3. Изготовить или купить нужное количество дополнительных штанг. Делать их размером от метра до полутора. Запаса должно хватать для бурения на максимально возможную глубину водозабора.
4. Сделать два усилителя для ручки. Если вначале вращать легко, то дальше это делать все труднее. На ручки надевают две трубы длиной метр-полтора, тогда можно приложить большое усилие или даже стать по двое с каждой стороны, чтобы упростить и ускорить процесс.
5. Поставить треногу высотой 3 метра над местом бурения. С ее помощью легко вынимать инструмент во время работы. Использовать три бруска, которые просто ставятся под углом и упираются друг в друга.

Также сразу решить, куда и как удалять грунт из ямы. Проще всего подготовить тачку, загружать ее и вывозить за участок. Надевать сапоги, так как грунт будет грязным, можно промочить ноги. Инструкция по проведению бурения:

Выбрать место на участке. Лучше располагать водозабор подальше от септиков, отстойников и сараев. Бурить скважину своими руками без оборудования так:

1. Сделать углубление. Выкопать лопатой яму на глубину двух штыков, чтобы сразу углубляться правильно.
2. Поставить инструмент, вращать его по часовой стрелке. Пройти на 20-30 см, аккуратно извлечь и убрать грунт с лопастей. Вставить, продолжить работу таким же образом.
3. При этом способе бурения придется постоянно доставать инструмент для очистки. Это самая сложная и тяжелая часть.
4. По мере углубления добавлять дополнительные секции. Продолжать работу, извлекая инструмент с использованием треноги, так его намного проще чистить, а потом опускать на место.
5. Сразу ставить обсадные трубы, если почва нестабильная и есть опасность обрушения стенок. Забивать их аккуратно, чтобы не повреждать края, двигаться по мере углубления.
6. Бурить до тех пор, пока не будет извлекаться очень мокрый рыхлый песок. После этого работать еще, чтобы углубиться ниже горизонта с водой примерно на полметра. Аккуратно извлечь бур.
7. На конец удлинительных штанг поставить сетчатый фильтр, опустить его в нижнюю часть трубы. Не опускать обсадную часть до конца, ее низ должен быть на середине водоносного слоя.
8. Промыть скважину насосом ручеек или подобным, обычно выкачивают несколько ведер грядной воды. Потом идет жидкость с примесью песка, а дальше можно использовать ее после фильтрования.
9. Опустить трубу водозабора, подключить оборудование. Использовать воду можно в тот же день.

Чтобы углубиться примерно на 30 метров, обычно уходит 3 дня. Чем глубже, тем плотнее пласты и тем труднее их пробивать. Если бур упирается, можно сделать несколько витков против часовой стрелки, потом заново углубиться, обычно это помогает.

Скиммер для бассейна своими руками: пошаговая инструкция по применению с фото для начинающихЗастой водной массы в бассейне приводит к развитию вредных бактерий. Закисают волосы, пыль и другие грязевые частицы….

Проведение работ шнековым способом

Провести работу шнеком можно быстро, с небольшими усилиями. Конструкция отличается от простого бура тем, что в ней лопасти идут по всей длине стержня. Это так называемый винт Архимеда, по мере вкручивания он выталкивает почву наверх, поэтому не надо постоянно извлекать приспособление. Для работы нужны такие приспособления:

1. Шнеки для бурения. Одна секция с прочным острием, чтобы врезаться в землю и удлинители. Количество дополнительных штанг рассчитывать по ориентировочной глубине, всегда делать небольшой запас. Если изготавливать приспособления самостоятельно, приваривать витки к штырям не под углом 90°, а под углом 45-50°, тогда почва не будет хорошо подниматься вверх.
2. Рукоятка для вращения. Эту часть обязательно дополнить усилителями, чтобы удлинять ручки по мере заглубления и становиться по двое с каждой стороны для упрощения и ускорения бурения. Делать ее прочной, так как при работе будет оказываться большая нагрузка.
3. Станина для автоматизации процесса. Можно взять напрокат установку, на которую просто ставить шнеки по мере углубления. А можно использовать мощный электродвигатель, на который ставят муфту для уменьшения оборотов и систему крепления. Если применить этот вариант, то справиться можно за несколько часов.
4. Тренога. Нужна при ручном способе, чтобы проще поднимать удлиненный шнек из грунта. Высоту можно делать разной.

Если применять электрический двигатель, то подвести электричество к месту бурения. Не забыть сразу купить трубы, насос, остальные комплектующие.

Проводить работу лучше в сухой период, когда грунт прочнее, не будет оплывать и падать в пробуриваемое отверстие. Уточнить у соседей по участку, какая глубина скважин у них, чтобы ориентироваться на определенную глубину, а не делать работу наугад. Этапы процесса:

1. Выкопать небольшую яму лопатой, чтобы не идти через дерн. Убрать почву по сторонам, чтобы она не осыпалась.
2. Поставить шнек строго вертикально и вкручивать по часовой стрелке. Двигаться плавно, постоянно контролировать вертикальное положение инструмента, чтобы не бурить скважину под углом.
3. Нарастить дополнительным шнеком, когда первая часть углубилась в землю. Соединять надежно, чтобы стык не сдвигался. По мере вворачивания добавлять секции. Если углубляться очень тяжело, провернуть против часовой стрелки на пару витков, потом продолжить.
4. Убирать землю, которая выходит наружу, иначе через полчаса вокруг будет куча грязи. Следить за почвой, когда пойдет мокрый песок или лопасти вообще будут почти чистые, значит, концевик вошел в водоносный горизонт. Пройти еще немного, потом аккуратно извлечь шнек наверх.
5. Поставить первую трубу с фильтровальной сеткой и аккуратно обсаживать ее в почву, наращивать по мере углубления. Остановиться на середине водоносного горизонта, не упираться в самое дно.
6. Промыть скважину насосом со шлангом. Откачать как минимум несколько ведер грязной воды, подождать, пока песок осядет, запустить оборудование еще раз. Когда пойдет чистая вода с примесью песка, закончить этап.
7. Опустить внутрь водозаборную трубу с отверстиями. Закрепить ее хомутом в верхней части. Поставить оголовок, подключить насос, проверить систему.

Шнеком проще всего сделать скважину для воды своими руками, в сети есть много видео, в которых процесс показан подробно. Но сложно сделать оснастку, если готовой нет. Сварить много винтовых элементов не очень просто, если заказывать их, то цена не будет низкой.

Бурение желонкой

Можно сделать скважину для воды своими руками без использования шнеков и буров. Этот метод называют ударно-канатным, так как используют тяжелый элемент, которым почву пробивают за счет того, что отпускают приспособление с большой высоты в скважину. Скважина будет намного прочнее за счет этого метода, обычно можно брать воду из такого источника около 50 лет. Для работы подготовить все необходимое:

1. Сделать желонку из куска толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м. Чем она тяжелее – тем лучше, но при этом не нужно брать очень большой кусок, с ним неудобно работать. С одной стороны торец заостряют, делают шариковый или лепестковый клапан, чтобы он поднимался вверх, а потом опускался и не выпускал землю изнутри. В верхней части приварить проушины для крепления и сделать окошко для удаления грунта.
2. Собрать треногу или пирамиду, делать ее прочной, чтобы желонка не упала при использовании. Делать высоту от 3 до 4 метров, лучше всего делать из стальных труб или толстого бруса, с широким основанием, чтобы исключить опрокидывание при использовании. Закрепить блок посередине с металлическим роликом, чтобы он выдержал большой вес.
3. Купить трос. Длину брать с запасом, чтобы точно хватило дойти до водоносного слоя. Сразу приобрести специальные зажимы для прочного крепления. Перекинуть трос через блок, закрепить одну сторону к желонке.
4. Прикрепить второй конец к лебедке. Приспособить можно электрическое оборудование или просто поставить рядом автомобиль с этим приспособлением и вытягивать с его помощью. Поднимать большую трубу руками тяжело, лучше использовать лебедку.
5. Подготовить садовый бур со шнеком по диаметру желонки. Он нужен только на первом этапе. Можно взять обычный вариант, но лучше с двумя-тремя удлинителями.

Желонку можно делать из любого тяжелого и прочного куска трубы. Самая сложная часть – клапан, поэтому его лучше заказать у токаря, а потом приварить в готовом виде. Соблюдать безопасность – упавшая станина или порвавшийся трос могут нанести серьезные травмы.

Пробурить скважину своими руками на приусадебном или дачном участке можно за 2-3 дня. Процесс займет много времени из-за того, что нужно постоянно доставать желонку, чтобы извлечь грунт изнутри. Для этого лучше придумать приспособление вроде загнутого совка, чтобы быстро очищать внутреннюю часть. Основные этапы работы:

1. Сделать садовым буром углубление на 1-3 метра. Создать направляющее углубление, чтобы работать эффективно и сразу углубляться. Над сделанным отверстием поставить станину, выставить ее так, чтобы она стояла прочно, не двигалась, можно для надежности зафиксировать металлическими штырями, вбив их с двух сторон опоры.
2. Повесить желонку строго над углублением, выровнять положение. Приподнять на высоту 1-2 метра, после чего отпустить трос, сделать так 2-3 раза, при ударе клапан откроется, земля пойдет внутрь, а наружу не выйдет, так как под ее весом отверстие закроется.
3. Убрать почву из полости, продолжить работу. Поднимать лебедкой, отпускать свободно. Следить за тем, какая земля в желонке. Определить пласт с водой можно по мокрому песку. После прохождения водоносного слоя углубиться еще на 40-50 см.
4. Установить обсадные трубы в скважину. Первой опускать заготовку с фильтром, потом аккуратно соединять и углублять примерно на середину водоносного слоя. Промыть скважину насосом, после чего поставить внутрь водозаборную часть.
5. Подключить систему, проверить работу, закрыть скважину оголовком. Продумать, как оборудовать место расположения трубы на поверхности земли, чтобы оно не промерзало зимой.

Провести работу желонкой легче, чем буром, но тяжелее, чем шнеком. Зато источник получится самым надежным и долговечным, так как при пробивании уплотняется земля вокруг, стенки меньше подвержены осыпанию и размыванию.

Сделать скважину под воду своими руками можно без использования буровой установки. Но придется затратить много сил, а также времени на подготовку и проведение работ. Очень важно, чтобы водоносный слой залегал не больше, чем в 40 метрах от поверхности.